“历史浩渺烽尘尽，时光悠恍九月初。但闻雪域传歌舞，犹忆当年鼓锣嚣。”时间过得真快，自治区成立转眼就是四十年了。四十年来，西藏的点点变化如一幅幅泛黄的照片在纷繁思绪中铺呈开来，通过挤压、缓释、舒展，逐渐由模糊变得清晰，浮现于眼前。 

轻轻翻阅西藏的历史，犹如推开一扇尘封已久的木门，门内是繁杂叠兀的一卷卷羊皮书。稍稍把那盏酥油灯拨亮，在萤弱黯晦的灯光下走近这些书卷，一股厚重的历史气息迎面扑来，把你紧紧地裹挟住，不禁令人打个冷噤，浑身一颤，只有掂着脚尖、摒住呼吸、仰目凝视。西藏的历史即是藏民族的历史，作为一个生活在拥有中国版图八分之一土地，上百万人口的民族，他们在雪域之上、群山之巅，用坚毅与不屈书写着自己的文明，哪怕步履唯艰，哪怕踌躇徘徊，终是驾驭着历史的车轮在“吱吱……”声中辗过浩瀚的长河，留下一行渐行渐远的车辙。在深深浅浅的车辙中充斥着历史的厚朴、社会的索思与人类的叹喟。　　 

大抵四十岁左右的人都听过那支《翻身农奴做主人》的歌曲，曲调激昂、歌词轻快。把枷锁砸碎，把制度推翻，农奴和无产者的满腔喜悦在歌声中尽情的宣泄出来。我晚生于那个年代，无法亲身感知占西藏人口绝大部分的农奴在获得自由、分得土地时的欣喜与快乐。但是通过前些年在游览西藏博物馆时看到的那幕令人毛骨悚然的场景，我想我能够体味到，那一声声从胸腔中发出的感谢共产党，感谢毛主席的质朴语言是他们率直而简洁的心声。那是一个婴儿枯褐的干尸，静静的搁置在橱窗显眼的位置。婴儿的尸体是在解放后重修某处名胜时，在墙体内发现的。把婴儿筑入墙体内，我不知是否符合某种宗教的教义或是民俗的传承，但如此作贱一名婴儿的尸体既不皈依于佛所倡导的禅义，亦不为人类社会所认可。另外，解放前的西藏人民不仅在生产中惨遭农奴主、贵族的剥削与敲诈，食不裹腹，而且在精神上还受到摧残，得不到任何教育，只能在佛经的缓诵中一遍遍祈求佛祖降下慈悲，在痛苦与绝望中寄托来世的幸福。 

翻开那些黑白照片，解放前的西藏是没有公路的，从一个地方到另一个地方只能靠骑马或是步行，运送物资那就更是一件工程浩大的事情了。曾好奇的询问导游罗布林卡门廊间停着几辆 “老爷车”是什么时候运送来的，听导游介绍这车是当年外国送予达赖的礼物，为了把这辆车送到拉萨来，却是煞费苦心。先得把汽车拆散，再经人扛马驮，翻过终年覆雪的崇山峻岭，淌过冰冷刺骨的急流险滩，到达拉萨后却只能在当时城里的一两条短窄的街道上驰骋飞奔。所以现在外地旅客到拉萨旅游时，其中必须拍照留念的一个重要景点就是川青藏公路纪念碑。 

西藏能够有今天的繁荣和变化是与这两条公路所产生的作用密不可分。铁流滚滚，内地各类物资不分昼夜的源源不断从这两条大动脉输入西藏，而西藏丰富的畜牧业产品、纺织产品同时也走进了内地的千家万户。看着这些，不能不令我们想起逢山开山、遇水架桥的老前辈来。一纸号令，十八军进驻西藏，担任防卫国土、保卫边疆的重任，先锋就是浩浩荡荡的筑路大军。军民并肩作战，共同面对死亡、饥饿、疲劳的威胁，一口炒面一口雪，用双手刨、用双肩挑、用钢钎凿、用小车推，硬是在“猿猱欲度愁攀援”的悬崖绝壁与“黄鹤之飞尚不得过”的群山峻岭间开辟出一千多公里的川藏路。我没有这样的亲身经历，只能在史料书籍的点滴中感知他们凭着对党的忠诚和对人民无穷的热爱，饿了就嚼一口冰冷的干粮，冷了就拢起双手呵一口气，手龟裂了就抓把泥土往伤口上抹。

“黄土一抔,彪炳万代。”每每路经川藏线，看到公路两侧三三两两没有碑文的坟墓，不禁的只能低下头来，以崇敬的心态向他们致以军人的问候。他们也是年轻的生命，他们也是共和国的卫士，生亦为国，死亦卫国。

没有他们的奉献，没有和他们一样在藏工作几十年的“老西藏”默默耕耘，西藏不可以取得今天的成就。当我站在用光可鉴人的石板拼砌起来的布达拉宫广场，心里油然而生的是一种幸福和豪情。在这里，如果没有湛蓝的苍穹与雄伟庄严的布达拉宫，你是决计想不到西藏也会有这么漂亮、宽阔的广场，眼前是一番绿柳成荫、红花拥簇、白鸽翱翔的景象。龙柳婆娑的身影在阳光下投下一片阴凉，三三两两的游人坐在树底的休闲椅上看书读报或是小憩；音乐喷泉前面几个小孩子不是围着白鸽投食、观赏，就是随着音乐声蹦蹦跳跳，乖巧的身影不时引来周围人群的驻足与掌声；更多的是游客们，穿戴鲜艳的藏族服饰，以布宫为背景，以蓝天为衬幕，争相拍照留念。 

然而布宫广场只能算是拉萨的剪影、西藏的缩影。四十年岁月有痕，承载着丰富的史料，烫贴在我们的记忆深处，无法抹去；四十年岁月有痕，是城市的繁华，是夜市的喧嚣，是教室里的朗朗书声，是阿妈脸上灿烂的笑容，是牧民手中那一叠厚厚的人民币，是街道上的车来车往、人流匆匆；四十年岁月有痕，留下了太多的足迹，烙刻在我们的心底，感怀念远。有些足迹是有形的，可以去观看，去感知。而有的足迹去是无形的，只能让你闭上眼睛自己去思索，去体味，去反思。