春天拨动了绿色的琴弦，踏青的人们陶醉在那一片希望的绿色里，春天赋予人们更多的是憧憬和灵气。漫步在春姑娘的韵味里，我怀念的却是故乡的那一片绿色――母亲经营的茶园。
    母亲的茶园其实就是菜园，茶树错落在菜地里，很多茶树是父亲和她一起种下的，也是他们爱情的见证。 
父亲长期在外做木工，茶树的管理就落到母亲的头上，母亲对此相当专著。老家别的女人种茶只是为了家用，持家的母亲却赋予了茶园新的“任务”――贴补家用。
    母亲对茶树倾聚了很多心血，也收获了丰富的经验。春茶价值的特殊性让母亲格外重视春茶的产出。春茶开采前母亲就会除草松土，还会施加尿素，这是为了春茶的提早萌发。一到9月份采茶结束后，母亲就会花很多时间在茶地里，此时施加的是农家肥料，土地整理也特别精细。当然来年的春茶相当喜人。
    幼龄茶树都会得到母亲的修剪、打顶，定型出来的茶树很美观，产量也很高。
    老家的女人都会制茶。母亲却是她们当中的佼佼者。老家有流行第一茬春茶互相赠送的习惯，而往往在此刻，母亲得到的赞美是最多的。
    老家有句俗话：“早采三天是个宝，迟采三天便是草。”一到采摘季节，母亲会天天看天气，一旦天晴，茶园里准能看到母亲忙碌的身影。我们姊妹几个喜欢跟在母亲身后，也很想帮她一把。尽管母亲一再交代：只准采摘一芽2叶，或者一芽3叶。马虎的我总被姐姐们告状，也挨了母亲不少骂。 
    采摘回来的茶叶在盘笈（一种竹篾器具）里摊开，目的就是分拣出大小。母亲很仔细，我也经常看到她在捶自己的背。
    分拣好的茶叶接下来就是杀青，母亲会烧一铁锅开水，把盘笈里的春茶倒入干净的木脚盆里，开水要把脚盆倒满。烫过的新茶变软了，再通过竹沥子沥干茶叶，然后再放到灶上的热铁锅内炒干。
    接下来就是揉捻，这是一个很要力气的活儿。父亲在外，帮不上忙。有时只有一盘笈春茶，母亲要揉捻上7-8小时，熟睡中醒来的我们经常看到母亲还在昏暗的灯光下擦一脸的汗。
    揉捻好茶后，母亲会在土灶里生起火来，灶内加入几根粗大的干树枝，等树枝烧完绝大部分的时候，母亲会在上面撒上瘪谷，这时一阵阵浓烟冒出来。母亲取下灶上的铁锅，同时把揉捻好的茶叶很薄地、均匀地撒在一种专门“炕”茶的“茶盘”（竹子做的，如铁锅大小）里，上面再覆盖几张旧报纸。因为一次只能“炕”很小一部分，为此母亲一个晚上要起床好几次。
    母亲的茶叶香气逼人，那是因为母亲在灶里放了“枫球子”（枫树的干果），另外，几条黄连根也少不了。 
    最好的春茶，家里人是喝不上的，上好的春茶都卖给了镇上的人。有时母亲还搭车去县城销售，以便卖个更好的价钱。
    因为母亲的勤劳，因为母亲的茶叶，我们比同龄的孩子更幸福。姊妹几个都能通过读书进城也有茶叶的功劳。
    如今，母亲进城了，那片茶园也荒芜了，我也不但喝上了西湖龙井、洞庭碧螺春、黄山毛峰等传统名茶，也尝鲜了临海蟠毫、敬亭绿雪、霍山翠芽、安化松针等新品种。可我永远也忘不了母亲的二茬茶――夏茶的味道。