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仲夏夜之梦
仲夏夜之梦
归期日近，朋友说：“近段日子一直很忙，原计划带你去温莎堡和莎士比亚故居游玩，只能二选一了。”“那就莎士比亚故居吧。”她笑：“文人都想去瞻仰大文豪的风采呢。”我也算文人么？汗颜。
3月11日的清晨，五点钟我就醒了。若天气晴朗，此时太阳快要升起了。而窗外灰蒙蒙的，印证了预报：阴有小雪，最高温度4度。看来最后一次的远距离外出，是个阴霾寒冷的天气。
莎士比亚故居的所在地斯特拉特福小镇，位于伦敦以西一百多公里，朋友开车从牛津出发，只需一个多小时就能到达目的地。刚行不久，下了一阵小雪珠，然丝毫未影响我沿途观赏的兴致。牛津地区特有的丘林地势，山峦起伏，自然风光别具一格。想象着绿树繁花的季节，在蓝天白云的映衬下，那是怎样的旖旎景色呀！隔着车玻璃拍照不过瘾，一路上我下车了几次，几天后要回国了，就用相机再留住一些画面吧
按英国的惯例，每年三月份的最末星期天开始实行夏时制。四季的划分为：二、三、四月份春季，五、六、七月份夏季，八、九、十月份秋季，十一、十二、一月份冬季。许是去冬的迟来，以致于今春的姗姗。早春的料峭，乍暖还寒的反复，闷在屋里简直有窒息的感觉。记得去年复活节去利兹堡游玩，已一派春意盎然了，如今却是寒流一阵紧接一阵，最低温度降到零度以下，那些初春蓓蕾的花儿，尚未绽放就冻伤脱落，如雪花似的瞬间漾化了。
朋友指着耸立的教堂尖顶告诉我：“那是圣三一教堂，里面有莎士比亚之墓及记载他的出生和死亡资料的教区记录簿副本。”我遥遥望去，教堂周边有许多树木，绿色的草地上，一群孩子正踢着足球，与英国随处可见的场景一模一样。
亚温河上游的斯特拉福小镇，因诞生了一代世界级戏剧大师而赫赫有名，成了英国排名第二的旅游景点了。据文史介绍，该镇的历史悠长，可追溯至罗马的年代。映入眼帘的是一个都铎时期风貌的小镇，广袤的绿地，蜿蜒的河流。尤其是环绕古镇的亚温河，比剑河宽阔多了。河里停泊了数条游艇，还有成群的野鸭和大白鹅。有几艘靠岸的游艇前竖着牌子，贴着热乎的汉堡三明治、冷色的冰淇淋图片，估计餐馆或小卖部开在游艇上了。河畔的枝桠尚未吐青，两排望不到尽头的树木，能想象夹岸垂绿的幽静之美。
河畔的十字路口，耸立着莎士比亚青铜坐像，安放在高大的纪念柱顶上。围着莎翁坐像的是四座莎剧里的人物塑像，分别是：《亨利四世》中的福斯塔夫，《麦克白斯》中的麦克白夫人，《亨利五世》中的皇太子，《哈姆雷特》中的哈姆雷特。
小镇繁华热闹，游人络绎不绝。踏在铺着青砖的整齐洁净的街道上，浏览着装饰清雅的店铺橱窗，观赏着街道两旁的色泽柔润的半木造建筑。那些与牛津剑桥差不多的低矮民居，细看后发觉，它们的风味不尽相同。
“这条亨利街的北侧，就是莎翁的府邸了。”听了此话，立时有一种敬仰的神圣感涌上了我的心头，因时间宽裕而闲散的步子顷刻加快了。
一栋窗户门廓凸出墙外的两层楼房前有多人在仰望，原来已到大文豪的故居了。斜坡灰瓦的屋顶，泥土原色的外墙，这座十六世纪的老屋，在周邻鲜亮建筑映衬下，更显古朴陈旧。许是历经了四百多年的风雨侵蚀，也许就是要保持原貌吧。据说这里曾经发生过一次火灾，1874年重新修建恢复成原状，仍保留着都铎时期的风格。
简陋的故居前是游人最多、停留时间最长的地方。每年有超过五十万的人次来访。在等待照相的须臾，我就见了白的黑的黄的几种肤色的大人小孩，有条不紊地一个接着一个在故居前留个影。还意外地听到讲上海话的观光客。乡音，是那样的亲切，有抑制不住前去答腔的冲动，也更撩拨了我急切想回家的期盼。
随着参观的人流进入屋子。窗户很小，光线较暗，楼下都是石块铺地，陈设按原样摆放着。起居室里还有一个木制的摇篮，是莎士比亚婴儿时期睡过的。所有的桌、椅、床、柜全是普通木制的。客厅挂着印有古朴图案色彩艳丽的壁布；红砖石砌成的大壁炉，炭火红红地闪烁着；厨房铺着白布的长条桌上，随意地摆着主人当年用过的锅碗瓢盆，烛台上点燃着不熄灭的蜡烛，被磨成褐色的哥特式长椅。置身于莎翁居住了十八年的屋子，里面的每一样日常用品，无不氤氲着莎翁的气息。
小心翼翼地踩着狭窄的楼梯登上二楼。主卧室——1564年4月23日，莎士比亚的母亲就在这张床上生下了举世闻名的戏剧大师。宽大的双人床上挂着的帐子几乎高及屋顶，布帐分两层，外面是绿褐相间的粗布，衬里则是轻柔的白色。窗户上雕刻着来访者的手迹，所铺的橡木地板据说是四百多年前的原物。书房里，发黄的书报凌乱地摊放在书架上，莎士比亚瘦削笔直地坐在昏暗的灯光下，是在苦思冥想地创作吧。
用比肩继踵来形容屋子里人多一点也不为过，然并不闻喧嚣声。人人怀着朝圣般的心情，敬仰之态溢于言表。早先的知名人物来访，他们的留言刻在玻璃或者黑色的石板上，工作人员把这些石块整齐地镶嵌在橱窗中。而后的访客则把自己的名字和地址写在留言簿上。楼内的一间小屋里，层层叠叠存放着近百年来自世界各国的访客留下的签名和赠言。摊开的留言页面上，不是英文签名的比比皆是，虽不识得但也能猜出几种：阿拉伯语言、日文、法文……朋友的怂恿下，我也在那本厚大的留言簿里，留下了我的中文大名和国籍。
故居隔壁的“莎士比亚中心”是一幢现代式的展馆，正中墙上，挂满了大文豪的主要戏剧作品制作的铜像。我带有《莎士比亚悲喜剧》的汉译本，却尚未全部阅读，心怀汗颜地选择几帧熟悉的作品铜像摄影。先拍了正中的莎士比亚头像，接着拍脍炙人口的《罗密欧与朱丽叶》，还了拍喜欢的《仲夏夜之梦》。
沿着展览廊往前，里面的布置有些幽暗，屋顶的灯光只映射在重要的物品和画面上。墙上挂着莎氏家族的头像照片。橱窗里陈列着莎士比亚的手稿、著作、画像以及一些文物和图片。引人注目的是几组与真人般大小的蜡像，展现了莎士比亚剧作的《第十二夜》、《奥赛罗》、《威尼斯商人》、《哈姆雷特》、《皆大欢喜》里的主要人物。展厅的图片和文字介绍了莎士比亚的父亲约翰是做手套的行家和成功的羊毛商人，还曾做过斯特拉福德镇的市政官。莎士比亚的童年少年都生活在这个小镇上，14岁时家道中落，他只得中断学业，外出谋生。18岁与比他大8岁的当地姑娘安妮结婚。几年后，莎士比亚步行来到伦敦，开始了他作为演员、剧作家和诗人的生涯。1592年，以他本人写的剧本《爱的徒劳》、《错误的喜剧》、《亨利六世》等开始驰名伦敦。30至35岁是莎士比亚创作的鼎盛时期。功成名就的莎士比亚曾是伦敦几家大剧院的股东。莎士比亚在48岁那年搁笔，退隐故里。1616年4月23日，即他52岁生日的那天逝世。在他逝世7年后，他的生前好友将他的剧作汇订出版，因其印在对折的纸张上，称为“第一对折本”，这就是第一部莎士比亚全集。
我饶有兴味地驻足于“莎士比亚遗产分配图”前，根据画面上的人物推测，再加上朋友的提示，逐一去摁红色按钮。摁下一个，立即跳出解说文字。令人惊奇的是，富有的莎翁，遗嘱里给他妻子一张床；给每位朋友10先令；给他喜爱的两个女儿分别是1千英镑和住宅。据于医生推算，莎士比亚去世时的1英镑，约抵现在的500英镑。 进了莎士比亚纪念品商店，尽管价格不菲，还是像去其他旅游景点那样，买上一些留作纪念。
太阳可人地露了脸，阳光灿烂下的景物顷刻生动了许多。来到莎士比亚故居的后院，朋友比照着刚买的一张明信片：“这个有着伊丽莎白风格的花园，到仲春至秋季，会有开不尽的花草。”她按方位逐一指点给我：“这边种的就是图片上的风铃草、紫罗兰、迷迭香，那边是雏菊、黑草莓、白龟头花，还有达菲桃、野豌豆、金盏花、薄荷，这是桑树、那是胡桃，许多树都会开花的。”我仿佛置身于繁华似锦的花园里，遐想着万紫千红该是怎样的一种愉悦。而目前的季节引人注目的植物只一棵有着伞壮巨冠的青松，据说是莎士比亚亲手种的。那岂不是莎士比亚的生命是以植物的形态延续呀！我坐在旧木条椅上，恍惚中，仿佛莎士比亚和他家人在园中显现了。
去小镇的酒吧用午餐，过了石桥顺着亚温河的岸边观光。游人愈发多了。牵着一个小孩，推着一个婴儿，再左右跟着两个孩子的家庭出游比比皆是。见我左顾右盼地拍照忙得不亦乐乎，朋友热情地挽留我再待几个月：“夏季再带你来游玩，这里更热闹异常，坐上游艇，观赏两岸的宜人风景，十分地惬意享受。”我陶醉在她描述的旖旎景色里。是呀！既然在英国过了两个漫长的冬季，一个春季和一个秋季，惟独没有看到绿意深浓的夏季。“夏季是英国四季中最美的季节，几乎每天都是晴朗的好天气，最高的温度不会超过三十度。”朋友不断地挽留我。
去年春天第一次回国前夕，东家也让我过了夏季回去，我踌躇再三，终究敌不过思家的渴望而婉拒了。然而心里一直留恋着那蕴藏历史的古旧建筑，纯净的蓝天白云、红墙绿地和清新的自然环境，以致于再度前来寻梦。可是当我决定留下感受英格兰的妩媚夏季时，却因续签未批在五月初夏季来临前仍回国了，从而莎士比亚笔下的仲夏之夜变成了我的一个梦，将永远萦回在我的脑海里了……
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